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フロント左のブレーキキャリパーが固着し、引きずりを発生してしまいました。

ピストンに錆が発生したのが主原因と思われます。

オーバーホールキットを使用しての修繕は難しそうな状態だったので、中古品で交換する事にしました。
同じ距離を走り、同じ環境下に置かれているクルマのブレーキの片方に経年的な異常がある場合、もう反対側が同じ状態に陥るのは時間の問題です。
まぁ、そう考えてOKだと思います。

(前回のブレーキ廻りの記事は、リヤブレーキのオーバーホールでした。)

ましてや、足廻りパーツですから、走行中に何か有っては問題になります。

そこで、フロントのキャリパーを両方交換する事にしました。


リビルト品であれば、自動車部品販売会社経由で手に入るのかも知れませんが、意外とブレーキキャリパーって、新品を購入する傾向が強いらしく、ラインナップから外れている事が多いそうです。
比較的年式の新しい車種や一般的に出回っている車輌数の多い車種、人気の有る車種等はストックがありそうです。


さて、私の場合ですが、使用可能な中古パーツをネットで取り寄せました。

キャリパー交換1
↑ 取り寄せた中古ブレーキキャリパー(パッド無し)です。

十分な使用感でしたが、シリンダー、ピストン辺りに妙な錆等が無かったので、このまま使う事にします。

キャリパー交換2
↑ 大概中古部品は蛍光マジックで車種が記入されています。

キャリパー交換4
↑ そのまま使うのが嫌なので、色を塗ります。

耐熱塗料で、見た目を一新します。
400℃まで耐えられれば、通常の使用では変色する可能性は無いでしょう。

キャリパー交換3
↑ ホームセンターで手軽に手に入る耐熱塗料です。

キャリパー交換6
↑ 固着を起こしている問題のキャリパーです。

見た目では異常が分かりません。
走り出した時の異音や、抵抗感が有る時は、ジャッキアップして、人の力で軽く回るかどうかで判断します。

キャリパー交換7
↑ どんどんバラして行きます。

キャリパー交換のコツのひとつは、シリンダー&ピストン(ポットとも呼ばれます)への油圧配管の入れ替え最後に行なうのが楽ちんです。

キャリパー交換8
↑ 先にベース側を交換します。

これは大きなボルト二本の脱着でできます。

キャリパー交換9
↑ フロートポットを取り付けます。

ここまで行なった後に、油圧配管を手早く交換し、必ずエア抜き作業を行います。シリンダーに空気が入ったままだとブレーキは効力を発揮しませんので、エア抜き作業は必須です。

私の場合は、エア抜き用のバルブが、今までの古い方に付いていたヤツが程度が良かったので、そちらも入れ替え交換をしました。

キャリパー交換5
↑ キャリパー交換前です。

キャリパー交換10
↑ キャリパー交換後です。


色が付いているだけで綺麗に見えるものです。

キャリパーの色に、特に規制は有りませんが、スポーツカーをまねて、むやみに目立つ色にすると、お里が知れますので、高級キャリパーに挿げ替えた時以外は、フツーにシルバー系かブラック系で塗装する事をオススメします。ちなみに、高級キャリパーは表面をきちんと成形&科学的表面処理をされた上に特殊塗装が施されているので、見た目も滑らかで綺麗ですし、汚れにくい仕様になっています。

マメにキャリパーを水で洗うのはオススメできないため、その様な処理がされています。


また、エア抜き時に飛び散ったブレーキフルードはきちんとパーツクリーナースプレー等で、綺麗に洗い流しておかないと、錆の原因になります。そして、減ったブレーキフルードは追加しておきましょう。

マメ知識ですが、ブレーキフルードのDOTナンバーは数字が上がる程高耐熱性となりますが、その反面酸化しやすかったり、吸湿性が上がる為、DOT4以上のフルードは、きちんと管理して、時々交換をするのがベターです。

サーキット走行などをされる方の定番はDOT5ですが、この上に「航空機用」というグレードが有ります。これは航空機以外には、ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)に使用されています。本気の方は、重機販売会社で、ブレーキ液を部品として購入する事ができます。航空機用は、劣化していようと、していまいと、毎年交換する事が基本です。
より高い安全を手に入れるのには、それなりの心構えと地応力が必要です。

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